Flying Bear Ghost 6 работает на модифицированной прошивке Marlin. В целом, она работает неплохо. Однако многие 3D-печатники в последнее время отдают предпочтение Klipper. Утверждается, что эта прошивка работает еще лучше, и что перевести FBG6 на нее не так уж трудно. Но стоит ли оно того? Есть только один способ выяснить.
Одно из неудобств, с которой я столкнулся при использовании Flying Bear Ghost 6, заключается в сложности печати пластиком PETG. Данный материал не очень хорошо прилипает к штатному столу, так называемой «ультрабазе». Модели приходится печатать с brim, а это не всегда желательно. Недавно мне на глаза попался альтернативный вариант стола для медведя. Было решено опробовать данный апгрейд и понять, насколько он помогает с описанной проблемой.
Так получилось, что в качестве своей первой программы-слайсера я выбрал Cura. Для моих задач она вполне адекватна. Однако в последнее время меня все чаще стали подбешивать глюки в интерфейсе и общая задумчивость этой программы. Последней каплей стало то, что Cura не смогла отправить на Flying Bear Ghost 6 по Wi-Fi совсем простенькую модельку на 5 минут печати. Было решено дать шанс какому-нибудь другому слайсеру. Многие 3D-печатники в последнее время отдают предпочтение Orca, в связи с чем ставку было решено сделать на него.
В ходе инвентаризации шэка было замечено, что из всех некогда приобретенных и/или изготовленных антенных тюнеров у меня остался один. Это самодельный ручной тюнер, собранный пять лет назад. Тюнер работает. Однако за прошедшее время мои руки стали прямее, в связи с чем возникло непреодолимое желание переделать проект.
Прошел год с покупки мной 3D-принтера Flying Bear Ghost 6. Хотелось бы рассказать о своем опыте использования данного устройства в течение продолжительного времени — обнаруженных особенностях, выявленных дефектах, сделанных доработках, и так далее.
Первым моим 3D-принтером стал RepRap, приобретенный в виде набора для сборки. Принтер верой и правдой служит мне с 2017-го года. Это нормальный принтер, особенно принимая во внимание его стоимость. Однако в процессе эксплуатации пришло понимание ряда ограничений данной модели. В связи с чем я серьезно задумался над апгрейдом.
Найти подходящий корпус — это всегда проблема. В моих проектах нужны корпуса с экранированием, что вносит дополнительную сложность. Я пробовал покупать готовые корпуса на AliExpress. Получалось не дешево и приходилось долго ждать. Корпуса иной раз терялись или приходили поврежденными. Пробовал сам делать корпуса из листового алюминия. Обрабатывать металл ручными инструментами, а других у меня нет — задача, скажем так, на любителя. К тому же, с моими руками корпуса выходят кривоватые. В этот раз было решено попробовать 3D-печать. Да, проявив немного фантазии, здесь можно добиться нормального экранирования.
Как известно, печатать на 3D-принтере с использованием пластика ABS достаточно сложно. Если в случае пластика PLA можно просто нажать кнопку и пойти по своим делаем, то ABS постоянно норовит отклеиться от стола или свернуться. Первую проблему еще достаточно легко решить. Далее будет описано несколько способов. А вот со сворачиванием (warping) дела обстоят куда сложнее. Утверждается, что чтобы решить эту проблему, необходимо построить термокамеру (Heated Build Chamber, HBC). Насколько сложно построить HBC и действительно ли она решает все проблемы? Давайте выясним!
RepRap — это проект открытого и дешевого DIY 3D-принтера. Существует множество модификаций RepRap. По моим наблюдениям, модификация Prusa i3 является наиболее популярной. Коль скоро речь идет об открытом проекте, вы можете изготовить и купить все необходимые детали самостоятельно, или же купить готовый набор для сборки. Как вы можете знать из предыдущий постов, я предпочитаю приобретать готовые наборы.